Екологічно правильний септик без відкачування своїми руками

Описуваний у статті септик без відкачування своїми руками зроблений, уже 15 років працює цілорічно. Ніякої уваги він до себе не вимагав за цей час. Це жахливо добре, як не смішно це звучить.

Людей, що живуть на віддалі від благ цивілізації, теж хочуть жити по-сучасному, з усіма зручностями. І якщо ви зробили собі зручності, зазвичай вони вимагають до себе уваги у вигляді відкачування накопичених стічних вод.

Однак далеко від міста дуже важко знайти машину для цього, та ще регулярно. По-перше, таке регулярне обслуговування - не з дешевих.

По-друге, якщо септик замерзне взимку - це буде катастрофа. Треба терміново викачувати переповнений бак, а його не злити, все замерзло. Для накопичувальних септиків - це типова ситуація.

Постає питання про створення такого септика своїми руками, якому потрібен мінімум обслуговування, в крайньому випадку, раз в 15 років - самий підходящий варіант.

Біологія нам допоможе

Однак люди придумали вихід з такої, здавалося б, безвихідній ситуації.

Як правильно зробити септик?

Для цього треба побудувати багатосекційні споруда, як мінімум, двокамерне. В цьому випадку можна забезпечити собі і близьким багаторічний затишок і спокій.

Такий тип очищення називається біологічним. Це дуже відповідні пристрої для приватних будинків і дач. Ви можете зробити септик для дачі своїми руками. В принципі їх можна застосовувати і для котеджів (селищ з будинками низькою поверховості).

Напевно, для дач - це взагалі єдиний вихід, адже там ніхто ніколи не бачив асенізаційних машин, навіть у фантастичних фільмах.

Такі септики самоочищаються.

Принцип їх роботи покладається на процес розмноження гнильних бактерій. Для їх життя кисень не потрібний. Бактерій, таких повно в грунті і їх не треба спеціально розводити.

Вони розкладають органічні речовини на більш дрібні молекули, в результаті з'являється газ і воду. Через трубу газ виходить, але запаху не чути, можна спокійно поруч грати дітям.

Згідно стандартам, охоронна зона біля септика, коли добовий обсяг не перевищує 5 куб. м, повинен бути 15 м. Це високими фільтруючими властивостями грунту. В домашніх умовах злив в такому обсязі важко досяжний.

Тепер ви розумієте, як зробити септик для лазні: в 15 метрах від води.

Нижче в статті описаний процес будівництва. Грошові витрати на його виготовлення невеликі, порівняно з септиками з турбонасосами - сущі копійки. Але ви зможете на багато років забути про проблему відкачування.

Вибір септика для дачі такого типу - ідеальний.

Якщо ви можете міцно тримати в руках лопату, то вам по силам самому спорудити подібний пристрій і «насолодитися» його роботою, яку він виконає без стороннього втручання.

Факт залишається фактом, в описуваному септику відкачка не знадобилася: рік побудови 1992, рік опису будівництва - 2012. Коли йшло будівництво, були надії, що максимум раз на рік доведеться проводити відкачування.

Отриманий результат побив усі рекорди, ремонт септика вам не знадобиться.

Рада. Одна з головних умов довговічності: надійне і технологічно вірне виконання утеплення.

Додатково виготовляється аварійне відтавання, на випадок надзвичайної у вигляді арктичних морозів.

Як відомо, прогрес рухають ледачі люди. А якщо до цього додати гарне уяву і допитливий розум - прогрес побіжить семимильними стрибками.

Що цікаво, кілька років тому люди навіть не підозрювали такої можливості, і тому навіть не шукали в пошукових системах такі словосполучення - «без відкачування».

У наш час багато хто вже в курсі. І це добре, люди отримали знання, які допоможуть їм у житті. Багато пишуть у своїх блогах, що побудували схожі септики.

Будівництво за планом

 

Робота займає при повному трудовому дні від трьох до шести днів. В першу чергу час будівництва залежить від наявності землерийної техніки або, на жаль, у її відсутності.

1. Вибір місця

Звичайно, склад грунту теж грає не останню роль.

При наявності землерийної техніки важливо мати нормальний проїзд для цієї самої техніки. Справжній екскаватор - занадто круто для такої праці, досить щось типу трактора з ковшем.

А у деяких ділянки знаходяться на непридатних землях, і в результаті проїхати взагалі неможливість і довелося згадати прислів'я, скільки солдатів з будбату замінюють екскаватор.

Правда, в цьому випадку вже точно треба будувати септик, якому не потрібна викачування. Техніка ж ніколи не прийде на допомогу.

Якщо вам не пощастило, і ґрунт - важка глина з камінням, і під'їзд відсутня, виникає питання: а навіщо влаштовувати собі складності? Але справа-то в тому, що каналізація повинна знаходитися в зниженні, і це головний критерій вибору місця.

2. Риємо собі яму

Необхідно вирити яму (вручну або технікою - кому як пощастить) для майбутньої установки десь 2,5 м на 3,5 м. Глибина вхідної труби зливу стічних вод.

Щоб не промерзають, потрібно влаштовувати на метровій глибині, як мінімум. А від неї до дна септика треба від 80 см до 120 див.

Глибше копати не варто. Горизонтальні розміри вказані в розрахунку на сім'ю з 4 чоловік, якщо ви зробите більше-значить рідше потрібно ваше втручання, тільки плюс.

Але витрати на бетон зростуть у квадратичній залежності від розмірів. Вказані на малюнку розміри гарантують 10 років роботи без турбот.

Після затоки бетону за рахунок товщини стінок, розміри скоротяться до 2 на 3 метри в плані. За будівельними нормами об'єм камери повинен перевищувати трьохдобовий злив.

Рада. Зробіть запас на 20%, тому що будуть приїжджати гості.

Хоча звичайно, розрахунок обсягу септика - суто індивідуальна справа. У будь-якому випадку, за норму береться банно-пральний день.

Коли все стирається, миються підлоги і т.д. Пропорції в плані можуть бути будь-якими, головне, що б відповідав обсяг

Рада. При формі, близькій до кубічної менше витрата бетону при тому ж обсязі.

Однак, при будь-яких змінах розмірів відстань від нижньої точки вхідної труби зливу до дна септика необхідно залишати незмінним: ті ж 80-120 см.

Інші розміри повинні враховувати товщину стінок або обсяг бетонних плит, які використовуються для створення двухкамерности.

Природно, повна глибина септика дорівнює цій глибині, плюс рівень залягання труби зливу від поверхні землі, що в свою чергу прив'язане до рівня виходу труби з будинку, і необхідного перепаду труби на відстані від будинку до септика.

Повторимо, що труба не подмерзала, треба її закопувати не менше метра.

Вельми бажано, що б викопати яму до ґрунту, добре пропускає стічні води: пісок з гравієм, камінь (не скеля).

Якщо у вас глинистий грунт на ділянці, копайте глибше. Навіть якщо на трьох метрах немає глибини водоносного шару, викопайте ще, одночасно зменшуючи площу копання, поки ваші зусилля не увінчаються перемогою, і вода не почне накопичуватися в ямі без дощу.

Самий ідеальний варіант - розвідка бойовим копанням.

Рада. Припустимо, сусіди вже викопали септик, можна розпитати їх.

Можливо, це вам підкажуть місцеві влади або керівництво дачного селища.

Інакше ви ризикуєте робити одну роботу за два рази. Були випадки, коли люди переробляли септик через рік-два з-за того, що чиста глина воду не пропускає. А потім виявлялося, що все-то не докопано 50-60 см!

3. Опалубка і бетон

І ось, нарешті, котлован готовий, стінки вирівняні, робимо опалубку. Для дешевизни набираємо старих дощок з чого завгодно і цвяхами, пилою і молотком збираємо шар опалубки.

Послідовність робіт з бетонування.

1. Врахуйте, що потім доведеться піднімати опалубку після схоплювання чергового шару бетону.
   Бажано за раз не більше 50 см висоти, інакше збільшується ймовірність поганий набивання бетону в опалубку, утворюються порожнечі і падає якість.
2. Не забувайте кожен шар армувати залізним дротом і бутировать камінням.

Рада. Застосовуйте для армування будь підходящий металобрухт, типу спинок і сіток від старих ліжок.

3. Кожен наступний шар бетону починайте на наступний день. З ранку подымайте опалубку для наступного шару.
4. Звичайно, якщо в наявності є вібратор для набивання бетону, тоді можна і вище за один раз. Але по мірі заливки розчину необхідно ретельно обходити вібратором по периметру заливки.
5. Гравій використовуйте дрібніші. Для тонких стін септика великий гравій знижує їх міцність.
6. Стінкою яма ділиться на дві камери. В першу камеру заходить труба зі стічними водами. Друга камера призначається повинна бути в два рази менше, ніж перша.
   Наприклад: при розмірі першої камери 2 на 2 м, друга камера повинна бути розміром приблизно 2 на 1 м.
7. По лінії розділової стінки будуємо двосторонню опалубку. В процесі затоки бетону в цю стінку вставите пластмасовий або чавунний трійник таки чином, як вказано на малюнку. Діаметр не менше 100 мм.
8. Не забудьте вставити в стінку вхідні зливну трубу. Труба повинна входити в септик через дерев'яний короб, що б терморасширение не зламало трубу.
9. Рівень установки трійника вибирається так, щоб верхній край трійника в першій камері був трохи нижче нижньої кромки біля зливної труби.

Рада. Перевірте за рівнем виконання точності установки трійника, поки бетон не схопився, і, при необхідності, виправте.

Пошарове спосіб заливки бетону дозволяє робити бетон щільніше, без повітряних бульбашок, економити матеріали і робити більш міцну всю конструкцію у підсумку.

Оскільки тривалий термін служби, намагайтеся робити товсто, але надійно. А що б заощадити розчин, кладіть побільше каменю.

Можна ще трохи заощадити на бетоні. Перегородку зробіть на 2-3 см нижче, ніж нижній край вхідний зливної труби.

На перегородку покладіть два листи хвильового шиферу, що б вийшли отвору, а зверху поставте залізяку для опори перекриття. Вище знову піде бетон.

Заважати бетон дуже зручно в саморобному кориті, як на малюнку, з дощок і шматки жерсті.

Причому процес вимагає менше фізичних зусиль і швидше, ніж завантаження і вивантаження бетономішалки. Це твердження автори перевіряли секундоміром.

Заважати розчин зручно за допомогою переробленої сапи, всередині леза вирізається отвір.

Якщо ви робите бетонування в холодну пору року, додайте на кожне відро води столову ложку прального порошку.

Такий розчин більш морозостійкий, додасть пластичність бетону, що запобігає розтріскування.

Другий варіант

В принципі, якщо у вас є бетонні кільця, можна їх використовувати замість саморобного лиття бетону, але дві камери - обов'язкові. При монтажі кільцями не обійтися без лебідки або підйомного крана.

Не кладіть кільця на ребро, вони можуть тріснути, особливо при ударі один по одному. Рийте Яму із запасом, що б легко можна було опустити кільця в яму, не торкаючись стін.

Рада. Дуже обережно опускайте в яму кільця, якщо кільце застрягне, категорично забороняється силою підйомника піднімати кільце з метою розклинення.

Перекриття

Дно обох камер не заливається бетоном і повинно бути з дренирующим грунтом,

Тому так важливо докопатися до нього.

Рада. Щоб бетон досяг міцності, потрібно не менше трьох діб.

Не поспішайте, все треба робити міцно і грунтовно, ремонт септиків - не найприємніше заняття.

Отже, робимо перекриття:

1. Коли стіни вже стоять, і бетон досяг міцності, зробіть дерев'яний настил.
2. Зверху на дошки прямо укладайте арматуру, місцями прибивши її до дощок цвяхами. Чим більше металу, тим міцніше перекриття.
3. По периметру на висоту кришки (одна обрізна дошка) збирайте борту опалубки. Якщо перекриття нижче рівня землі, можна і не ставити борти.
4. В перекриття забетонуємо 2 труби: перша - будь-якого діаметру, але висотою не менше 2 м від поверхні землі. Вона потрібна для вентиляції і обов'язкова. Друга - для можливої в майбутньому відкачування. Діаметр труби повинен бути дорівнює 100 мм, для стандартних з'єднувачів шлангів в асенізаційної машини. Якщо у вас глибока впевненість у відсутності необхідності відкачування, не ставте другу трубу.
5. Труби зовні треба пофарбувати під загальний колір двору. Перекриття бетонуємо товщиною від 150 мм. Додаємо дрібну щебінку для посилення міцності бетону.

Через пару днів засипаємо перекриття землею і садимо ... аґрус, наприклад.

Сміливо використовуємо для своїх потреб насипану землю.

Оскільки знизу ця «клумба» підігрівається стічними водами, в ідеалі - можна зробити на септику теплицю. Цікаво, що запах не відчувається. Можна ставити недалеко від будинку, майже біля фундаменту.

Ще поради

1. Бажано трубу для вентиляції встановити не металеву, а азбестову, а ще краще - поліхлорвінілову. Ну якщо зовсім немає нічого, зробіть з дощок жолоб з 2-х дюймових дощок.
   Просочіть всередині солідолом, а зовні - пофарбуйте (або розмалюйте веселим візерунком). Зверху прикрийте обріз труби парасолькою з оцинкованої жерсті.
2. У трубі для відкачування пробивається отвір діаметром кілька сантиметрів, на відстані 10-15 см від обріза труби. Це необхідно, що б щільний грунт не засасывался при відкачуванні.
3. Можна доопрацювати трубу для вентиляції так, що б вона служила одночасно для відкачування в разі потреби. Доробка за принципом матрьошки. Ставиться частина труби для викачування. У неї вставляєте вентиляційну трубу (більш вузький). Якщо доводиться викачувати, вона знімається, а замість неї ставите іншу трубу - для викачування. Цю частину можна заздалегідь не робити, а тільки в разі необхідності.

Будівництво закінчено

Ну ось і все. Септик готовий до експлуатації. Можливо, він стане навіть вашим онукам. Опис зроблено по улаштуванню септика, зробленому в 1992 році.

При вимірі рівня тонкою дерев'яною рейкою, рівень стічних вод в септику збігається з трійником для переливу, знаходяться в першій камері. Друга камера завжди порожня, хоч грунт тут не подарунок - глина і камінь.

Спостереження показало наступні факти

Спочатку обидві камери були порожні. Через 1-3 роки у першій камері відбувається замулювання. Швидкість його накопичення залежить від характеру грунту на вашій ділянці.

Іл накопичується і не підніметься напором стічних вод, як більш важка фракція. Іл зменшує і, з часом, зовсім припиняє дренаж води в грунт в першій камері. Відстояна і освітлена вода поступово перетікає в другу камеру.

Бактерії справно роблять свою роботу по очищенню. Років через 5-8 починається процес замулювання і в другій камері.

Швидкість замулювання знову ж таки залежить від грунту і складу стічних вод. Причому, ця швидкість набагато менша, ніж в першій камері.

Коли дно замулився і в другій камері (через 10 років після будівництва), починається поступовий підйом рівня в обох камерах.

Критичний момент - підняття рівня до нижньої точки зливної труби на вході, потім вже певно підмерзання взимку.

Цей момент відразу помітний в будинку по зменшенню швидкості зливу в ванною або раковині. Для точності визначення моменту, можна при будівництві зробити мірну лінійку з відміткою, і фіксувати вимірами рівень води в септику.

Для збільшення терміну служби можна зробити третю камеру, як мінімум збільшивши термін служби в два рази.